Monturas para astrofotografía parte 1: Información general
Dependiendo del tipo de astrofotografía que queramos hacer, necesitaremos o no una montura. Principalmente todo depende de la focal que vayamos a utilizar y de lo luminosos que sean nuestros objetivos. Por ejemplo, con un objetivo luminoso podríamos sacar fotos decentes de la vía láctea o panorámicas con grandes angulares, pero si queremos sacar fotos de algun objeto pequeño, o de pequeñas porciones del cielo, no nos vale únicamente con un objetivo luminoso.
Por supuesto, lo primero que necesitaremos es un trípode, ya que es imposible sostener la cámara en nuestras manos sin que se mueva durante la duración de la exposición (que normalmente es de segundos). Vamos a empezar por los trípodes, y luego seguiremos con las monturas.
Trípodes
Para poder sacar fotos sin que se mueva la cámara o usar una montura necesitamos un trípode sobre el que poder montarla. El trípode es la base de todo nuestro montaje, así que debe ser uno de los elementos más robustos y fiables del equipo.
Una cuestión a tener en cuenta es que el trípode va a tener que aguantar bastante peso. Es recomendable que el trípode sea fuerte y que no haya juego en las uniones.
También es recomendable que el trípode tenga cierta altura para evitarnos tener que estar agachados para mirar por los instrumentos, ajustarlos etc. El problema es que a mayor altura, normalmente menos estable suele ser el trípode.
Los trípodes para cámaras fotográficas no suelen ser una buena opción para astrofotografía a menos que tu equipo sea muy ligero, o el trípode sea muy robusto. Normalmente los trípodes de monturas y telescopios suelen ser más robustos, pero también es verdad que son menos portables ya que no están tan preparados como los de fotografía para transportarlos de forma regular.
Monturas
La montura es una de las partes mas importantes del equipo de astrofotografía. Sin ella no es posible hacer fotos de mas de unos pocos segundos de exposición, lo cual no suele ser suficiente para captar los detalles de los objetos mas tenues del cielo nocturno.
Esto se debe principalmente a que el cielo se mueve (realmente lo que se mueve es la tierra) y dependiendo de la distancia focal de nuestro objetivo o telescopio, en unos pocos segundos pasaremos de capturar estrellas puntuales a pequeñas rayitas brillantes sobre un fondo negro.
La montura lo que hace es contrarrestar ese movimiento moviendo la cámara a la misma velocidad que el cielo, manteniendo el objeto que queremos fotografiar fijo en nuestro campo de visión.
En este artículo voy a explicar de forma general las monturas mas usuales y cuáles son las que nos interesan para astrofotografía, aparte de algunos otros conceptos en los que entraremos en más detalle en otros artículos.
En el campo de las monturas hay una han variedad en cuanto a precios y tipos. Ninguna es muy barata, y dependiendo de la aplicación para la que quieras usarla necesitas que garantice un mínimo de precisión y una capacidad de carga específicos. No es lo mismo sacar fotos con una focal corta, en la que puedes permitirte cierto error de precisión, que usar una focal muy larga en la que un mínimo error significa estropear una toma.
En general hay tres tipos principales de monturas:
- Manuales: Tienen unos mandos de movimiento lento que permiten mover los ejes de la montura con un ajuste muy fino, pero que no deja de ser manual, e impreciso para astrofotografía.
- Motorizadas: El movimiento de al menos uno de sus ejes se realiza usando un motor. Son las que interesan para astrofotografía, ya que el movimiento de los ejes es muy preciso, y sobretodo constante.
- Computerizadas: Son monturas motorizadas que además incluyen algún sistema de control avanzado. Se les suele llamar también monturas GoTo o de apuntado automático. Estas monturas permiten por medio de un mando o de una aplicación en el ordenador o móvil, apuntar a una posición concreta del cielo pasándole las coordenadas o incluso buscando el objeto que queremos en una base de datos.
Es un sistema muy conveniente ya que nos ahorra mucho tiempo buscando objetos en el cielo, que de otra manera deberíamos localizar a ojo o usando cartas celestes.
Además, según la orientación de sus ejes también las podemos dividir entre monturas Altazimutales (que ya adelanto que no sirven para astrofotografía), y monturas Ecuatoriales.
Monturas Altazimutales
Las monturas altazimutales tienen dos ejes perpendiculares entre si. Un eje es perpendicular al suelo y el otro, paralelo. El movimiento de la montura permite mover el telescopio de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Estas coordenadas se denominan azimut (AZ) y altura (ALT).
La razón de que no sirvan para astrofotografía es que si intentamos fijar el telescopio en un objeto, y hacemos que la montura siga al objeto, la montura estará girando en ambos ejes a la vez, haciendo que el telescopio vaya rotando lentamente.
Esto hace que el campo de visión rote en torno a la estrella u objeto al que estamos apuntando. A este efecto se le llama rotación de campo, y no es nada deseable para astrofotografía.
Monturas ecuatoriales
Para corregir el problema de la rotación de campo existen las monturas ecuatoriales. Una montura ecuatorial es una combinación de una cuña altazimutal y una montura de dos ejes perpendiculares entre si. La cuña permite ajustar a donde apunta uno de los dos ejes de la montura usando tornillos para ajuste fino del azimut y la altura.
La idea de la montura ecuatorial es que si apuntamos ese eje al centro de rotación de la bóveda celeste, podemos seguir cualquier objeto moviendo solo ese eje una vez hayamos apuntado a el.
En el caso de la montura ecuatorial, la coordenada del eje que rota con respecto al centro de rotación de la bóveda celeste de llama Ascensión Recta (AR o RA en inglés) y la del otro eje se llama Declinación (DEC)
El eje de rotación de la bóveda celeste de encuentra junto a la estrella polar en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur esta cerca de la constelación del Octante.
Es muy común hacer muchas fotos apuntando hacia el centro de rotación y luego montar las fotos para hacer una circumpolar, en la que se ven todas las estrellas rotando alrededor de un punto.
Alineación a la polar
Durante el proceso de montaje de la montura ecuatorial hay que pasar por la alineacion a la polar, que no es mas que apuntar el eje de rotación de la ascensión recta directamente al centro de rotación del cielo. Hay muchos métodos para hacerlo, pero el mas habitual, y que incluyen casi todas las monturas ecuatoriales, el uso de un buscador polar.
El buscador polar es un pequeño telescopio con una focal específica y una retícula grabada en su interior.
Esta retícula esta diseñada de forma que sabiendo en que punto del cielo esta la estrella polar con respecto al centro polar, y enfocándola con el buscador, podamos ajustar la cuña hasta colocarla en un punto especifico del círculo de la retícula. Este punto varia a lo largo del día y es distinto cada día, pero hay infinidad de aplicaciones que nos calculan la posición en la que hay que colocarla.
Una vez realizado este procedimiento, nuestra montura estará lo suficientemente alineada como para poder empezar a sacar fotos con ella.
Guiado
El guiado es otra de las técnicas que se utilizan para obtener el seguimiento de un objeto de la forma mas precisa posible. Consiste en usar una pequeña camara muy sensible en un telescopio supletorio conectada a un ordenador.
Esta cámara registra imágenes cada pocos segundos de un campo en el que se verán varias estrellas, y un software especifico para guiado se encarga de analizar dichas imágenes para detectar desviaciones en el movimiento de la montura.
El software, a su vez, emite pequeños pulsos correctores a los motores de las montura para corregir esas desviaciones de forma que afecten lo menos posible a las fotos.
El software de guiado mas extendido a día de hoy es PHD2. Es software libre y multiplataforma.
Consejos
¿Qué montura escojo?
Hay muchas monturas en el mercado. Lo importante para astrofotografía es que sea una montura ecuatorial, y que puedas cargar en ella el peso de tu equipo.
Otra cuestión a tener en cuenta es que busquemos una montura transportable. Cuanto mas grande y pesada sea la montura que compremos, más difícil se hará cargarla, montarla y desmontarla.
De todas formas, en la segunda parte de este artículo mostraré las monturas compactas y el montaje que utilizo yo de forma que haya aún más información con la que responder a esta pregunta.
¿Con GoTo o sin GoTo?
Normalmente la mayoría de las monturas motorizadas ya vienen con GoTo de alguna manera. Aún así es muy recomendable que tenga esta función, pues apuntar a un objeto muy dificil de ver a simple vista es muy complicado.
El peso es nuestro enemigo
El peso es un tema importante con el que hay que lidiar constantemente en astrofotografía. Las monturas vienen preparadas para poder mover una cantidad específica de peso. Hay monturas que mueven hasta 5 kilos de equipo y luego hay monturas más profesionales que mueven entre 20 y 50 kilos.
Siempre se aconseja que la montura no se cargue hasta su límite, por lo tanto debemos intentar que la montura pueda cargar un poco más de lo que pesa nuestro equipo.
Otra cuestión es que el peso debe estar equilibrado en cada eje, de forma que si soltásemos cualquiera de los ejes (se pueden embragar para ajustarlos manualmente) el eje no se mueva en ninguna dirección si no aplicamos nosotros el movimiento. Esto ayuda a que la montura pueda mover más fácilmente los ejes sin sufrir por exceso de peso en una dirección u otra.
Para equilibrar el peso en las monturas se suelen usar contrapesos ajustables tanto en cantidad de peso como la posición en la barra del contrapeso para tener un control bastante preciso de dónde colocar el peso para el equilibrado.
Una montura mal equilibrada genera problemas de seguimiento, saltos en el seguimiento, sobreesfuerzo de los componentes, e incluso rotura de los tornillos que hacen girar los ejes.
El peso también influye en que las patas del típode pueden combarse, con lo cual hay que intentar cargar lo menos posible todo el conjunto.
¿Debo usar guiado desde el principio?
No, no es necesario. Todas las fotos que he sacado hasta la fecha han sido sin guiado, y he aprendido muchas cosas durante el proceso.
El guiado siempre es recomendable, pero para alguien que esté empezando no es necesario.
Comentarios
Con esto doy por terminada la primera parte de este artículo. Para cualquier información que quieras ampliar o consultar, contacta conmigo a través de mi cuenta de twitter o en el hilo de twitter de este artículo
